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ミリタリー由来の無骨さと素材が持つ品の良さのフュージョン
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2015秋冬シーズンよりスタートしたSEVEN BY SEVEN（セブン バイ セブン）。
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ヴィンテージの知識と経験、そして、独自の感性による自由な世界が表現されているブランド。
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その背景は、かつてゴールドラッシュに沸き、ヒッピーやビートニクといった思想文学を育み、ストリートをアートの舞台に押し上げたカルチャーの街としても知られるサンフランシスコにある。
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ブランド名はサンフランシスコの面積が49平方マイル（1平方マイル＝およそ2.5平方キロメートル）で、7マイル×7マイルに収まるから、地元の人たちが「セブン バイ セブン」と呼んでいたことに由来。
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デザイナーの川上淳也氏は20代の大半をその街で過ごしながらヴィンテージのバイイングを経験。
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日本のヴィンテージ業界ではその服自体の魅力より、希少であることが重要視されることが多い。
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例えば、それがデニムパンツなら生産数が少ない大戦モデルはそれだけで価値が跳ね上がる。
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ところが、彼のいた当時のサンフランシスコには、希少価値という概念が存在しない。
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倉庫に積まれた古着は現地で生活する人々が実際に着ていたもので、生産背景による分類などされていなかったのだ。
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だから彼のヴィンテージに対する見方はフラットで、世間一般的な目利きとは対照的だ。
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90年代半ば、日本が空前のヴィンテージブームに沸いていてもその姿勢は変わらない。
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当時は現地ディーラーだけでなく、生活のために日本で高く売れそうなヴィンテージ品を血眼になって探していた人が多かった。
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でも、彼はそうしたムーブには見向きもしなかった。
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彼の古着に対する根本はそのもの自体の価値にあり、それ以上でもそれ以下でもないからだ。
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何かをしようとするとき、人は知識のある誰かに教えを請いたり、マニュアルや前例を踏襲したりする。
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そうして固定概念にとらわれていく。
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だが、自身の感覚を頼りに古着を選び続けてきた川上氏のフィルターによって生み出される洋服の数々は、他のどのブランドとも違う。
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どこか懐かしさを覚えながらもコンテンポラリーでいて独創的な雰囲気を漂わせる唯一無二の存在だ。
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決してヴィンテージの焼き直しではない、そのモノが持つディティールや素材に対するリスペクトから生まれる新たな価値。
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SEVEN BY SEVENは、我々にファッションが持つ奥深さや美しさを再認識させてくれるブランドだ。
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このパンツはアメリカ陸軍（U.S.ARMY）が主にトレーニング時に着用していたIPFU トレーニングパンツをサンプリングしたもの。
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IPFUとは「Improved Physical Fitness Uniform」の頭文字を取ったもので、アメリカ陸軍がフィジカルトレーニングに実際に使用する目的として支給されていたウェアのことである。
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V字のリフレクターがついたジャケットは今でもよく古着屋に置いてあるアイテムなので、知っている人も多いだろう。
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パンツは見かけることは少ないが、ミリタリーものにしてはベイカーパンツのようにシンプルでベーシックなデザインが特徴的である。
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そんなパンツをベースとしながらも、SEVEN BY SEVENらしい素材のアプローチでモダンかつ、スタイリッシュな印象に昇華させている。
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使用したのはナイロンとシルクの混紡生地。
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シルクの上品な光沢とナイロン特有のスポーティーさを感じる特有の光沢が混ざり合ったソレは独特な表情を生み出す。
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実際に触れてみてもナイロンらしいハリとシャリ感とシルクの滑らかさのバランスが絶妙で、お互いの良さを引き出している。
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ただ、肌に触れる面にはしっかりとシルクを使っており、デザインだけの服に留めず、着心地の良さも重要視しているのがポイントだ。
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さらに、デザインとの相性を高めるためにワッシャー加工を施しており、風合いと表情が増した仕上がりに。
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切り替えデザインの部分は生地の使用する面を反転させることで上品な奥行きも感じられる仕様となっている。
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打ち込みを強めたハリ感のある生地のため、スポーツ・ミリタリー・アウトドアといったディティールがタフな印象のモノとの相性は間違いなく抜群だが、素材の上質さによってドレスライクな印象でも着用が可能。
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普遍的なカジュアルアイテムとは一線を画す、ブランドの独自性が着用することでより実感できるはず。
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